Замена ремня ГРМ на моторе Opel 16xel 16v. Часть 2 — ГОВНОContitech.
С головки демонтируем впускной ресивер. Это атмосферник с объемом 1.
Замена ремня ГРМ +Замена колпачков опель зафира Ecotec. Опель мерива В замена ремня Жесть И…
После демонтажа крышки остатки болтов удалось выкрутить шпильковёртом. Хорошо, что передняя планка с замком капота прикручена к кузову болтами.
Демонтаж шатунно-поршневой группы, осмотр и промеры, выявили причину масложора. Маховик тоже в удовлетворительном состоянии. Самое неудобное место — под фланцем коллектора, куда и рука-то лезет с трудом.
Рекомендуем посетить наши автосервисы в Москве в случае обнаружения: Важно своевременно проверять ремень ГРМ, ведь российский климат характеризуется холодными зимами и регулярными температурными изменениями в осенний и весенний периоды.
Вместе с тем заводской регламент проведения техобслуживания Opel Meriva предполагает другие эксплуатационные условия. В итоге ремень ГРМ может прослужить в два раза меньше отведенного производителем срока. Его обрыв может привести не только к замене ремня, но и к ремонту головки блока цилиндров. Если на Опель Мерива установлен цепной привод ГРМ, он является более надежным по сравнению с ременным.
Срок эксплуатации цепи доходит до трехсот тысяч километров пробега. Причиной ее надежности перед ремнем является повышенная прочность.
Откручиваем минусовую клемму от акума. Далее снимаем пластиковый кожух двигателя — для этого откручиваем крышку масляной горловины, 2 винта и защелку которая удерживает патрубок когда снимите кожух закрутите крышку масляной горловины.
Opel Meriva 2004, 100 л. с. — плановое ТО
Откручиваем 4 винта от крышки воздушного фильтра расположены по периметру крышки на фото стрелкой показан один винт , ослабляем хомут воздуховода дросельной заслонки, аккуратно вынимаем крышку, не забывая вынуть разъем и трубки из зажимов.
Вынимаем разъем наверно датчик массового расхода воздуха как на 10ке на воздуховоде дроселя, снимаем шланг отвода картерных газов и откручиваем хомут с дросельной заслонки, вытаскиваем воздуховод. Откручиваем винт корпуса воздушного фильтра и снимаем его.
Opel Combo,Astra,Corsa,Zafira,Meriva,1.7 CDTI Замена ремня
Откручиваем 2 винта верхней крышки ремня ГРМ 3й получится открутить когда снимите подушку двигателя. Откручиваем подушку двигателя и 3ий болт крепления верхней крышки ГРМ.
Аккуратно вынимаем не поломав защелки. Много проводов и разъемов на впускном коллекторе и ресивере — здесь снова реализован ТвинПорт с различными датчиками и пневмоклапанами. За мотором для демонтажа проводки доступна полость рядом с правым приводом — через нее приходится отсоединять проводку за разъемы с двойными фиксаторами в таком жутко неудобном месте — отдельное спасибо Опелю , дабы снять головку в сборе с впускным ресивером.
После всех подготовительных работ, головку откручиваю и снимаю в сборе со впускным коллектором и ресивером. Так проще и удобнее для дальнейшей разборки. В «бардачке» освобождается приличное пространство, теперь можно приступить к демонтажу блока цилиндров.
Выберете модификацию т/с для поиска ремень грм
Откручиваю его от коробки И сомневаюсь — а получится ли его достать из этого «бардачка» обычным способом? Хорошо, что передняя планка с замком капота прикручена к кузову болтами.
Если её открутить и отодвинуть немного в сторону, появляется возможность достать блок цилиндров вверх! Некоторые умники могут сказать — мол, надо было открутить подрамник и снять мотор вниз, вместе с коробкой и приводами.
Клиент жаловался на работу сцепления — оно выработало свой ресурс.
Накладки на диске стёрлись. Корзина еще могла бы поработать, если бы удалось найти в продаже отдельно диск.
Маховик тоже в удовлетворительном состоянии. Как же так, ведь сколько продавцы людям втирали, что нежелательно комбинировать диски и корзины от разных изготовителей, что фрикционные материалы и сплавы подбираются к друг другу, что менять нужно — только комплектами. Конечно же, практика давно показала, что это отнюдь не так и диск от какого-нибудь Крафта успешно работает с корзиной LUK, но вот такой винегрет прямо с завода — весьма и весьма восхитил.
Блок цилиндров разбирается легко и просто. Балансиров, как на старом двухлитровике, здесь конечно нет. В целом идеология старых опелей сохраняется — та же зубатка для ДПКВ на коленвале, всё очень похоже, просто более современно. Масляный насос расположен внутри передней крышки, а на саму крышку вынесена водяная помпа. Стоит отметить металлопрокладку под передней крышкой с резиновыми пассиками. Пассики при снятии крышки развалились, и прокладку нужно заменить.
Задний сальник уже нового поколения, пластиковый. Такой сальник не оставляет канавки износа на шейке коленвала и не подвержен старению. По опелевской традиции задней крышки для сальника нет и его держателем является последняя крышка коренной шейки коленвала.
Опель сэкономил евроценты на этой детали и миллионы евро в масштабах конвейера. А вот на самом коленвале есть риски.
Износа нет, шейки в пределах допуска и мы ограничимся лишь полировкой коленвала. Впрочем, в запасе есть еще 2 ремонтных размера — недостатка в ремонтных вкладышах нет. Чугунный блок цилиндров на вид имеет хорошие цилиндры. Демонтаж шатунно-поршневой группы, осмотр и промеры, выявили причину масложора. Маслосъемные кольца наборные потеряли упругость. Зазор в паре «цилиндр-поршень» колеблется в пределах 0.
Менять кольца с такой геометрией цилиндров — почти бесполезная работа. Блок надо либо перегильзовать под старые поршни, либо поискать ремонтные поршни. Отложим этот вопрос до работы с каталогами и продолжим осмотр.
Поршни похожи на горелые пирожки — и немудрено, масляные форсунки охлаждения поршней здесь не предусмотрены конструкцией, а масло явно не тянет межсервисный интервал на 15 тыс. С головки демонтируем впускной ресивер. Система переменной длины каналов дополнена так называемым «твин портом» во впускном коллекторе — системой заслонок, перекрывающих часть впускного тракта на определенных оборотах.