Замена ремня ГРМ на Ford Fiesta Fusion
Требуется, чтобы упертый в болт коленвал и зафиксированная пластина распредвалов с ножовочным полотном совместились. Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить вспоминал ремень грм форд фьюжн про забытые пассатижи в цилиндре. При таком раскладе люфт распредвалов — зуба, примерно.
Исходя из рекомендованного заводом-изготовителем интервала замены ремня ГРМ на автомобиле Ford Fusion, следует, что замена…
Попробуйте вставить фиксационную пластину и вкрутите фиксирующий болт, должно все совпадать. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком. Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя.
Оказывается, она не стёрлась! Из тех, что дома нашёл. От руки закрутите болт, который только что был откручен обратно в коленвал и проверните его по часовой стрелки, пока вал не упрется в болт.
Открутите две пластиковые направляющие, которыми крепится воздушный фильтр, открутите гайку для крепления кислородного датчика и отведите его в бок. При помощи удлиненной головки на 10 выверните шпильки, они и болты не вытащатся целиком из клапанной крышки. Воспользуйтесь головой на 8 открутите девять болтов, которыми закреплена клапанная крышка, нажмите на металлическую фиксационную пружину, потянув кверху разъем, снимите его с датчика.
Далее, снимите клапанную крышку. Выкрутите свечу первого цилиндра и вставьте пластиковую трубку, длина которой будет не меньше 25 см. Возьмите головку на 18 и удлинитель, с их помощью проверните коленвальный шкив по направлению часовой стрелки и проследите за трубочкой. Это потребуется вам для выставления и фиксации верхней мертвой точки для поршня первого цилиндра.
Возьмите ножовочное полотно и пластину из стали, ее размеры около х30х4. Далее поместите пластину и полотно в пазы на распределительных валах. Пластина войдет легко, если этого не происходит, то потребуется регулировка производимая поворотом коленвала. Если же пазы и пластина будут не совпадать значительно, то потребуется провернуть коленчатый вал еще на оборот в направлении движения часовой стрелки.
Помните, что пазы, проделанные в распределительных валах, не расположены точно по центру, а имеют небольшое смещение. После выставления верхней мертвой точки и положения пластины необходимо найти болт-заглушку, расположенный рядом с внутренним правым ШРУСом, в районе сливной пробки для масла сзади двигателя. При помощи ключа на 13 выверните его, и туда следует закрутить другой болт М10, с размерами 45 мм и шагом 1,5.
Болт вкрутите приблизительно на 10 мм. Далее, вытащите фиксационную пластину и слегка проверните коленвал в обратную сторону движения часовой стрелки. Закрутите болт полностью и проворачивайте коленвал по ходу движения часовой стрелки до момента, пока вал не ударится о вкрученный болт. Попробуйте заново вставить фиксационную пластину. Если она не входит, начните немного проворачивать коленвал в направлении обратном ходу часовой стрелки и выкрутите немного болт.
Опять верните коленвал в прежнее положение и снова пробуйте вставить пластину. Требуется, чтобы упертый в болт коленвал и зафиксированная пластина распредвалов с ножовочным полотном совместились.
Далее, вытащите стопорную пластину. Самое удобное положение для откручивания болта коленвала, это когда вы находитесь в смотровой яме под автомобилем, так головка на 18 сразу оденется на рычаг и будет легче открутить. Сбоку навряд ли получится открутить этот болт, т. Если помощник отсутствует, и вы производите замену самостоятельно, то потребуется снять стартер. Для этого головкой на 13 следует открутить верхний и нижний болты и опустить стартер вниз, прежде отцепив с датчика разъем, который расположен прямо под стартером, это поможет избежать обрыва проводов.
В посадочное отверстие, куда крепился стартер, вставьте большую плоскую отвертку, зафиксировав, таким образом, шестерню маховика. Далее, попробуйте провернуть коленвал, если отвертка зажалась маховиком, и коленчатый вал перестал вращаться, то можно спокойно откручивать. Теперь, когда коленвал отвернут, обрежьте ножом ремень гидравлического усилителя руля и снимите коленвальный шкив. Открутите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Снимите автомобиль с передачи и включите нейтральное положение или уберите отвертку, которая фиксирует маховик.
От руки закрутите болт, который только что был откручен обратно в коленвал и проверните его по часовой стрелки, пока вал не упрется в болт. Вставьте на место ножовочное полотно и пластину для фиксации.
Возьмите маркер поярче и поставьте метки на ремне ГРМ и на двух звездочках распределительных валов. Так же отметьте положение коленчатого вала и звездочки, расположенной на нем. Пальцами в направлении по часовой стрелке отожмите язычок, расположенный на ролике, потребуется преодолеть усилие натяжной пружины и снять ремень привода ГРМ.
Возьмите головку на 13, открутите крепление ролика и снимите его. При необходимости произведите замену натяжного ролика.
Точно перенесите со старого ремня на новый все метки. Наденьте новый ремень, совместите все нарисованные метки на шестернях и ремне. Ещё два болта со стороны ремня ГРМ. Вот эта часть опоры, я её снял. Опора и её крепёж, все болты на Там где палец, короткий болт. Теперь распредвалы ничего не перекрывает.
Генератор болтался-болтался, мешался-мешался, я решил его отцепить от проводов, ещё порвутся не дай Бог. По надписи генератор из Японии на 90 ампер. Плюс откручиваем головкой на Сверху на гайку был надет резиновый колпачок, Будьте внимательны, не потеряйте его! Отодвинул бачок с жидкостью для гидроусилителя, вот такой вид. Поглядим на крышку клапанов. Мешает провод на датчик распредвала идёт, если ничего не путаю, да в принципе пофиг.
Разъём этот не видно почти, действуем на ощупь. Засовываем отвёртку за движок, и выдёргиваем из разъёма плоскую пружину-фиксатор. Но это не совсем правильное, хотя вполне действенное решение Или делаем правильно Ни лишних выпадающих и стемящихся потеряться деталей, ни лишнего инструмента Вот такой вот он, гоубое на заднем плане — ответная часть.
Пружину вставил назад, чтоб не потерялась.
Направляющие кожуха воздухофильтра пластиковые, на Они тоже прижимают клапанную крышку. Высоковольтные провода нужно снять. Выкручиваем кучу болтов по периметру клапанной крышки. Болты из крышки не выпадают. И отдираем крышку от двигла, она к нему здорово прилипает. Понятно почему прокладку рекомендуют менять, вон какие выкрутасы ей приходится петлять в районе шестерён с ремнём. Вот как ти клапанный механизм выглядит под крышкой. Вот в эту прорезь должна попасть пластина.
У меня был кусок стандартной полосы 40х4 мм, я стал его примерять, покрутив ступицу по часовой стрелке, так что прорези в распредвалах встали вертикально.
Видно, что надо срезать мм, чтобы немного заузить полосу. Или открутить кронштейн, позади пластины, который видно на общем виде на фотке выше. Прикинул так и сяк, гирю надо пилить, тьфу, пластину. Закрыл движок тряпкой и пошёл домой. А теперь про старые ремни агрегатов. Вот смотришь на ремень сверху, открыв капот, и думаешь, какой купить?
Вот бы маркировку на старом фирменном ремне посмотреть, а её нет, стёрлась. Оказывается, она не стёрлась! Надо взять мокрую тряпку и провести по ремню, и чудо. Переписываем надписи и топаем в магазин.
Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля вроде не путаю? Это как я понимаю, 5 ручейков и мм А мне продали мм. Вот она фирма, даже штрих код есть. Всё тот же Моторкрафт. А вот износ с года, тыс. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки.
Замена ремня ГРМ Ford Fusion 1.6 Duratec.
Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещё ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил. Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу. Тоже всё читается, если приглядеться. Тоже не скоро порвётся. Вчера, опять пришёл в гараж. Дома всё время думал о машине, и мне стало ясно, что ещё нужно будет снять стартер. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ.
То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше. Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты. С одной стороны болт.
Замена ремня ГРМ
С другой стороны болт. Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр — легче снимать стартер! Открутил две гайки с левого торца стартера под гайки заведены эл. Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий. Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное — не потерять и не перепутать. Вытащил, с манёврами, стартер. Он не большой, но массивный.
Бош, однако, сделан немцами. Вот стартер со стороны эл.
Одна гайка на 13, другая на Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется «Бендикс» Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей.
Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя. Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами.
Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как тут описано с фотографиями. Фигурное отверстие, стартер снял. Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления.
Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса. Очень похожа на спецболт, только покороче.
Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса. То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку — видно прорези в распредвалах под пластину.
Бум осторожно , болт упёрся, спица вылезла — ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов. А теперь — специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете!
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Обычный болт длинной 40 мм. Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то вт, прямо на балконе в квартире.
Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже. Для красоты слегка ошкурил. Прорезь в распредвалах 5 мм. Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно.
Произведем замену ремня ГРМ на автомобиле Ford Fusion
Только вот не 0. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0, При таком раскладе люфт распредвалов — зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0. Из тех, что дома нашёл. В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвёртку с отломанной ручкой и тож гут. То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп.
Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался. Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа. А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение — ВМТ.
Ну, проверил, коленвал упёрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы.
Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается.
Для того чтоб заклинить маховик, коленвал всё равно приходится повернуть. Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик.
Всё заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться. Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу.
Но ничего не повредил, повезло. Вот он какой, этот болт. Шкив, вращает оба ремня доп. Этой стороной к двигателю. Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь.
Вид на место работы снизу. Радиус небольшой, отчётливо видно состояние ремня, но матерится нельзя. Запросто двигается по коленвалу туда-сюда.
Расплывшееся пятно — мой палец. Думаю, что здесь-то ремень и порвётся.
Свёл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень. Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю.
Но можно и не снимать. На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх.