Ford        07 марта 2018        41         Комментарии к записи Замена сцепления своими руками Ford Focus 1 отключены

Замена сцепления своими руками Ford Focus 1


FORD FOCUS замена сцепления. Часть 1.


Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте .

В видео показано, как своими руками снять и поменять сцепление на Ford Focus 1. Метки:…

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Заливаем в КПП новое масло общий объем 2,8л уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

При этом из дырок валов польет масло.

Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т.

Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками. Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки.

Основными из них являются: Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.

Замена сцепления своими руками Ford Focus 1 — видео

При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки. Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления. Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества.

В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП. Процедура замены топливного насоса на Форде Фокус 1 Помните, что главная функция сцепления — прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т.

Форд Фокус. Часть 1 Замена сцепления,сколько вложено денег за 3 месяца, замена колодок,масла,подш

Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его приводной вал.

Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску.

Смотреть видео:

При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп.

Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп.

Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору. Нижняя же держиться на 3х небольших болтах, первые два вполне досягаемы, а до последнего можно удобно долезть только если снять противотуманку.

На следующий день, прийдя в гараж вооружился всем нам известной «мурзилкой»… Позволю себе небольшое отступление по поводу книги: Много чего в ней нет, а то что есть, приходилось ться домысливать самому. Вообщем книга дала мне лишь информацию, что не плохо бы снять КПП, а вот деталями того, как это правильней сделать, обделила Доверившись инстинкту стал отсоединять все, до чего руки дотянутся… и тут вспомнил про привода… ну куда же мы с ними.

Вот только почему-то почти нигде не написано, что начинать надо с правого привода, который, после откручивания пары болтов, выходит из коробки легким движением руки. При том, что левый надо очень осторожно выбивать изнутри если конечно у Вас нет специального инструмента , другие варианты в виде лома могут привести к необходимости его замены или Вашего лечения.

Несколько часов работы, прогулка в магазин за сьемником шаровых опор, туча брани с нецензурной лексикой и привода сняты, так же сняты нижняя и левая опоры, двигатель и коробка подвешаны на домкратах жаль, не догадался тогда купить поддержку для двигателя и КПП, все былоб гараздо проще. Откручиваем болты… один за другим… откручиваются легко и непринужденно… и вот остались два посделних, расположенных рядом с выпускным коллектором. До первого нижнего можно долезть с ключем из под авто в моем случае пригодилась яма несколько неудобно, но, не без помощи такой-то матери, откручивается на УРА.

А вот второй верхний даже с ее пощью ни как не хотел откручиваться, сильно мешал коллектор, не хватало места чтобы нормально подлезть с ключем. Снимать коллетктор, кстати, вообще ни при каких условиях не входило в мои планы, слишком много работы для первого раза, и слишком мало опыта. Следует также помнить, что фрикционные накладки диска сцепления очень гигроскопичны, поэтому если случайно допустить попадание на них масла или иных жидкостей, то они мгновенно впитаются, и в этом самом месте диск в процессе работы будет локально пробуксовывать и перегреваться, что существенно снизит ресурс его работы.

Исходя из этого, все работы с новым сцеплением желательно проводить чистыми руками.

Процедура и основные нюансы замены

Для очистки сцепления часто применяют аэрозоли, которые используются для обезжиривания тормозных накладок, однако этого ни в коем случае нельзя делать, потому что материал для их изготовления принципиально различается. Перед установкой новое сцепление следует проверить на биение.

В случаях, когда боковое биение диска превышает 0,5 мм, сцепление будет немного пробуксовывать в месте перекоса из-за неполного разъединения корзины и диска. Крайне рекомендуется одновременно со сцеплением менять рабочий цилиндр и выжимной подшипник, так как прежние детали после разборки уже не будут обладать необходимыми свойствами.