Ford        25 июля 2018        42         Комментарии к записи Замена ремня ГРМ и др. — бортжурнал Ford Fusion АКПП Фьюжка года на DRIVE2 отключены

Замена ремня ГРМ и др. — бортжурнал Ford Fusion АКПП Фьюжка года на DRIVE2


Замена ремня ГРМ на Ford Fusion


Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не. Думаю, что нормально всё будет с болтом, стопудов.

Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Fusion — Fiesta двигатель Duratec.  Форд Фьюжен.КАК ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ…

Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрёные процессы. Вот как ти клапанный механизм выглядит под крышкой. Расплывшееся пятно — мой палец.

Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Далее, вам необходимо будет включить первую скорость.

Сделав это, диск можно демонтировать, после чего снимите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Затем открученный винт коленчатого шкива нужно опять закрутить и провернуть шкив по часовой стрелке, пока он не упрется в фиксирующий винт включите нейтральную скорость. На звездочках распределительных шкивов и ремешке механизма, а также ремешке и звездочке коленчатого шкива необходимо сделать метки.

Выкрутите винт крепления ролика и демонтируйте его. Метки со старого ремешка следует перенести на новый. Далее, необходимо произвести монтаж нового элемента. Обратите отдельное внимание на все метки: Отожмите ролик и натяните ремешок на зубья. Теперь необходимо установить на место нижнюю часть защитного кожуха. Монтируйте шкив, после чего заверните винт. При этом будьте осторожны, поскольку есть вероятность погнуть фиксирующий винт, поэтому слишком больших усилий не прикладывайте.

Далее, вам необходимо будет включить первую скорость. Сделав это, открутите фиксирующий винт, а затем демонтируйте пластинку, которая также выполняла функцию фиксатора. Когда это сделано, можно до конца закрутить винт коленчатого шкива. Здесь вам потребуется динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент. Момент закручивания должен составлять 45 Нм, после чего винт нужно еще раз докрутить на 90 градусов.

Сделайте несколько оборотов коленчатого шкива и опять выставьте поршень в самую верхнюю точку. На этом, в принципе, все основные работы завершены. Все действия по сборке узлов осуществляйте в обратном порядке. Открутите несколько болтов крышки воздушного фильтра 2. Затем открутите болты правой опоры мотора, снимите ее 3.

После этого демонтируйте болты крепления насоса антифриза 4. Открутите болт и гаечку на креплении генератора авто и отведите его в сторону 5. Зафиксируйте первый поршень в положении верхней мертвой точки 6. Необходимо выполнить множество процедур, прежде чем добраться до заменяемой детали.

Поэтому сразу же определитесь — по силам ли вам это? Сможете ли вы все выполнить самостоятельно? Этой шестерёнкой стартер крутит маховик, шестерёнка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется «Бендикс» Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей.

Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя.

Замена ремня ГРМ на Ford Fusion

Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплённой на стартере. Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше.

И один толстый провод идёт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьём внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как тут описано с фотографиями.

Фигурное отверстие, стартер снял. Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления. Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла. Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса.

Очень похожа на спецболт, только покороче. Вместо неё вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса. То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку — видно прорези в распредвалах под пластину.

Бум осторожно , болт упёрся, спица вылезла — ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов. А теперь — специнструмент. Всё настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм. Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить её на пять мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то вт, прямо на балконе в квартире. Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже.

Для красоты слегка ошкурил. Прорезь в распредвалах 5 мм. Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно.

Ответы (2)

Только вот не 0. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0, При таком раскладе люфт распредвалов — зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0. Из тех, что дома нашёл.

В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвёртку с отломанной ручкой и тож гут.

То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп. Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался. Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.

А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение — ВМТ. Ну, проверил, коленвал упёрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы.

Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается. Для того чтоб заклинить маховик, коленвал всё равно приходится повернуть. Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик.

Всё заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться. Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Опять из ямы давнул рычаг вверх, щёлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу.

Но ничего не повредил, повезло. Вот он какой, этот болт. Шкив, вращает оба ремня доп. Этой стороной к двигателю.

Интересные статьи

Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь. Вид на место работы снизу. Радиус небольшой, отчётливо видно состояние ремня, но матерится нельзя. Запросто двигается по коленвалу туда-сюда. Расплывшееся пятно — мой палец. Думаю, что здесь-то ремень и порвётся. Свёл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень.

Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю. Но можно и не снимать.

На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх. Но отступить некуда, мучаемся дальше. Откручиваем натяжной ролик, снимая смотрим, как он там установлен. Ставим на его место новый ролик, в прорезь должен попасть отштампованный выступ. Да по другому и не поставить. Опять вкручиваем болт в спецотверстие и крутим коленвал за ступицу колеса. Следим за спицей и слушаем удар коленвала в болт. Крутим осторожно, упс, упёрлось в открытый клапан, сдаём назад.

Один раз я клапан почувствовал, то есть нечасто такое. А если хорошо подумать, то наверное можно вовсе избежать этого. Не хорошо конечно, но, судя по тихому-тихому звяку, не опасное совсем, почти наверное. Пусть местные подумают, а я уже сделал.

Крутим распредвалы за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожненько. Как только можно вставить пластину в распредвалы, поршни не упираются в клапана. Если в таком положении порвёт ремень, то вам повезло клапана не загнёт. Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень. Натягиваем снизу вверх, провис сгоняем к ролику. Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Главное без силы, мужики и с головой.

Вытаскиваем чеку из гранаты, тфу, из ролика. Всё ремень натянул, распредвалы связаны и не собьются относительно друг друга.

Вот в сервисе говорят: Усы рукой сводишь и переставляй его хоть мульон раз. Главное помнить три условия: Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя. Опять заклинил маховик, сунув туда удлинитель воротка. Так делать пришлось два раза, совмещать, с одного раза не попал. Один раз сбился где-то. Но всё крутится зашибись, тока массивное.

Затягивал старый болт с консультацией у инженера физика первой категории. Про болт крепления шкива коленвала. Где-то я уже говорил, но повторюсь. Продавец в магазе предлагал мне три болта, руб за каждый. Спросил, чего в нём особенного, продавец сказал, что это обычный калёный болт. И сказал чтоб я особо не парился, типа в сервисах тебе его никто менять не будет. Когда пришла пора собирать тачку, я держа выкрученный болт, позвонил бате.

Батя у меня старенький, на даче отдыхает, пенсионер уже. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком. Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрёные процессы. Особенно про 45 Нм усилие затягивания болта , попросил объяснить на пальцах.

По его словам, усилие не большое, » если ты про тот ключ, что я у тебя видел, то на него надо давить с усилием в 15 килограмм». Про то что туго откручивается, он чёта сказал про усилие страгивания, которое превышает момент затягивания в скока-то раз, зависящее от чего-то там, не особо понял дальше. На практике получилось так. Завернул болт с усилием в 15 кг, как батя велел, стал доворачивать на 90 градусов по книжке. Не особо понял на 90 повернулось или, как показалось, поменьше вышло градусов.

Толи старый болт по другому заворачивается, а может я чего проморгал. Кароче, надел в итоге трубу на вороток, и затянул до сгиба воротка. Болт солидный такой, скорей ключ сломаешь, чем его сорвёшь. Динамометрического ключа у меня нема, а те што в магазе предлагали, не внушают доверия.

Короче, батя всё правильно мне сказал, и в его словах я не сомневаюсь. Так же как не сомневаюсь в том, что русская ядерная ракета поразит любого супостата где бы он не спрятался, на раз-два в лёгкую, пусть они все трясутся от страха! Я так понимаю, что когда двиг крутится, то болт самозатягивается и не может так просто открутится, или мне кажется? Думаю, что нормально всё будет с болтом, стопудов. Снова вкрутил спецболт, сунул пластину, проверил ВМТ. Всё как в аптеке, совпадает.

Не спеша стал всё собирать взад, предвкушая как буду ставить ремни доп. Вот на фотке поставил часть опоры двигателя, закрыл ремень ГРМ и гену прикрутил.

Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить вспоминал байку про забытые пассатижи в цилиндре. Нашёл колпачок от плюсового провода гены, я про него писал, что потерял его в яме. А вот один из четырёх болтиков, которые крепят шкив помпы, не нашёл. Наверное провалился меж досок пола гаража, с концами. Пришлось взять первый попавшийся и укоротить его ножовкой. Я про вот этот шкив.

Дальше расскажу как мучился с ремнём гена, помпа, кондей. Вырезал всякие смешные фигурки и пытался с помощью них надеть этот чёртов ремень.

  Метки: , , ,