Honda        18 декабря 2018        46         Комментарии к записи Меняем долгожданный лямбда зонд 1… — logbook Honda HR-V Бешеный Поросенок:) on DRIVE2 отключены

Меняем долгожданный лямбда зонд 1… — logbook Honda HR-V Бешеный Поросенок:) on DRIVE2


Простой тест который вам поможет определить неизправность лямбда зонда за 1 минуту.


Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Штекер такойже как у родного, токо хонда нрв лямбда зонд родного черный, а этот серый. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси.

Не можете самостоятельно подобрать лямбда-зонд?  Воспользуйтесь каталогами запчастей, чтобы найти и посмотреть информацию, фотографии внешнего…

Старый датчик необходимо осмотреть. Сопротивление герется но пальцами можно держать. Это если на пальцах объяснять.

На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте.

Но эти симптомы были не постоянными, а наплывами. То есть на определенном отрезке пути, машина резво разгонялась и ехала, а потом опять провалы.

Сразу была мысль что на заправке где постоянно заправляюсь, мне залили какую-то бодягу. Ладно отработали день, пора ехать домой. Решил открутить крышку бензобака, проверить давлении и заодно стравить, скажу шипело оно долго и громко, раньше такого не было.

Поехали, симптомов нет, но через пол пути опять все повторяется. Решил по дороге заправится другим бензином, по двум версиям: Это ничего не изменило, я расстроен: В качестве второго провода используется «масса» автомобиля.

Honda после замены лямбда-зонда поехала еще интереснее

В датчике с двумя проводами вместо «массы» используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется «масса» автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика.

В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева.

Одно и двухпроводные датчики без подогрева всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее ?

С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором на расстоянии … мм , иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором.

Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Ресурс датчика — до км. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков.

На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте.

В первом случае при «богатой» смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, то есть датчик становится как бы «вялым».

Во втором случае при «бедной» смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка , то исправный датчик будет регистрировать либо «бедную» смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива.

При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах некачественные свечи, «забитые» форсунки не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует «бедную» смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива.

Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя и особенно при пуске с «буксира» не способствует «долголетию» датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти «хлопок» в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения трещины в керамике, нарушения контактов.

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять каждые 30 км. Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега.

У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром.

Обильный нагар в цилиндрах «закоксовывает» компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и «отравляют» масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1, Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя.

Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная «штучка» как может показаться на первый взгляд, так как его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения длительность фронта сигнала в миллисекундах. Поэтому «гаражные» методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики по кодам вспышек индикатора «Check engine» малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам.

С помощью стрелочного прибора из-за инерционности стрелки можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Открутить оказалось большой проблемой. Купил ключ в виде головки приварил к нему трубу 80см попытался открутить сорвал шлици на ключе Долго отмачивал VD, ТАК и не открутил.

Взял болгарку отпилил её до гайки и открутил головкой с рычагом 80см.

Купил универсальную лямду но оказалось сопротивление накала в ней 6 ом , а у родной 12 ом. Может вылететь ключевой транзистор в мозгах так как ток будет в 2 раза больше. Добавил в разрыв проводов накала сопротивление 6 ом 10 вт и всё проблем нет. Всё проблем нет чек не горит , расход литров. Есть вопросы, поставить оригинал или универсальный Лямбда-зонд?

Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную пробег т на NGK.

Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается вроде логично , мерял напругу на отключеном датчике У родного сопротивление нагрева 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без «примочек» Хотя тут на форуме подключали Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?

Поставил с сопротивлением 5.

Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил визуально , что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на «горячую» доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы Теперь, собственно, что изменилось: Расход, субъективно, борт комапа нет уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.

Думаю замена была сделана не зря. Столкнулся с проблемой 67 код по самодиагностике — неэффективная работа катализатора и низкий сигнал с температурного датчика ката. Сняв кат увидел совершенно чистые соты внутри ,провёл диагностику обнаружилось вторая лямбда вточности повторяет сигналы первой,по амплитуде и по рисунку. Следовательно обе рабочие,предлож или замену ката на оригинал -цена опупеть! Купил кат керамический от ВАЗ ,родные болты от него.

Передний флянец подошёл,только на нём уже есть резьба для этого и нужры болты,у хондовских шаг другой ,задний флянец отрезал под корень,добавил 6,5 см подходящей трубы и приварил к десяточному сам по месту прикинь.

После тщетных попыток выкрутить датчики темпер.

  Метки: ,