Ровер75#ОБЗОР#Двигатель#ГРМ#
Ключевой момент был в одевании ремня на вторую звездочку первая-то была зафиксена приспособой. Мысль о замене ремней пришла, прямо скажем, под давлением коллективного мнения конфы о том, что процедуру эту полагается делать где-то на ткм, или через каждые лет.
Диагностика, ТО, ремонт авто, цена-соответствует качеству! Запись круглосуточно!
Все освобождаемые гайки, винты, пистоны и снимаемые агрегаты надо аккуратно раскладывать по коробкам, чтобы потом собрать без проблем. Однако решили на этом остановиться.
Далее проверяется совпадение меток, надевается приспособа для затяжки звездочки и винт затягивается, как надо: А начинать нужно с дворников и пластикового водоотлива.
Все освобождаемые гайки, винты, пистоны и снимаемые агрегаты надо аккуратно раскладывать по коробкам, чтобы потом собрать без проблем.
Особого внимания требуют пластиковые защелки и крепления подкапотной проводки и трубок — они уже старые и легко ломаются. Парой-тройкой пистонов крепления снимаемого правого локера можно смело запасаться заранее. Внимания требуют и отсоединяемые электроразъемы — надо предварительно разобраться, как освобождать их фиксаторы — они разные.
Со стороны водителя под капотом снимается аккумулятор с его коробом и корпус воздушного фильтра. А начинать нужно с дворников и пластикового водоотлива. Прежде чем снимать большую алюминиевую крышку ГРМ, надо обязательно выставить коленвал в т. Роль этого штифта у нас с успехом сыграло хорошее сверло на 7. Затем, после снятия шкива тут потребуется труба-удлинитель , необходимо сделать метки краской на расположенной за шкивом звездочке коленвала и корпусе.
Поскольку на один оборот коленвала приходится полоборота распредвалов, то следует убедиться, что положение в SAFE MODE — именно то, которое нам нужно метки на вторичных звездочках распредвалов друг против друга.
В случае необходимости метки оказались в противоположных концах коленвал нужно провернуть на один оборот. При вывернутых свечах и отсутствии ремня привода навесных агрегатов движок крутится очень даже легко и бодро, и ток потребления, конечно, в разы меньше, чем в штатном стартерном режиме. На небольшой угол коленвал можно доворачивать за тормозной диск вывешенного правого переднего колеса, ввернув в него колесные болты и приспособив между ними крепкую палку: После разборки и снятия крышек ГРМ глазам предстал родной ремень в прекрасном состоянии — ни трещинки, ни тем более подрывов или лохмотьев не наблюдалось.
Про это я уже писал ранее в конфе. И только проделанный большой объем работы и уже закупленные запчасти склонили все-таки к решению довести дело до конца: Но надо сказать, что старый оригинальный ремень явно смотрелся, ну, что ли, солиднее нового гэйтсовского.
Он и потолще, и корд как-то более надежно заделан. В общем, еще раз вздохнул, но все-таки решил менять. Конечно, можно сказать, что тогда надо было брать и новый тоже оригинал — но я вовсе не уверен, что сейчас он будет по качеству такой же, как года.
Что касается задних вторичных коротких ремней — то состояние у них тоже было на 5, но оба были заметно но не критично прослаблены, что явилось дополнительным аргументом в пользу замены. Сальники всех валов с обоих концов не показывали никаких признаков течи и их решили не трогать.
Не меняли и колпачки распредвалов. Не меняли и винты двух снимаемых звездочек.
Алгоритм работ был выбран следующий. Начинаем со вторичных ремней и меняем их оба. В процессе смены откручиваем только 2 верхние задние звездочки, чтобы снять-поставить ремни.
Затем, сменив вторичные ремни, фиксируем верхнюю заднюю звездочку первой головки БЦ ближней к радиатору , снимаем первичный ремень, наживляем новые ролики и прокладываем новый ремень, выводя при этом верхнюю звездочку второй головки в нужное положение по задним меткам.
В завершение устанавливаем натяжитель ремня про него отдельный разговор и проверяем метки. Это — так сказать, план работ в общем, а подробности его реализации — ниже.
Попутно выявилась и необходимость в специнструменте. Для первого был использован 7-мм железный круг диаметром примерно со звездочку с центральным отверстием, в которое с минимальным зазором проходила торцевая головка для затяжки винта.
В пластину вворачивались в нужных местах: Вторая приспособа представляла из себя Г-образную пластину, на короткой стороне которой были выпилены две ножки, плотно входящие между спиц звездочки, а на длинном — отверстие, через которое эта приспособа прихватывалась винтом к очень кстати расположенной рядом проушине для подъема ДВС: На изготовление и подгонку обоих приспособ ушло пол-дня основные инструменты: Открутили винт задней звездочки первой ГБЦ и сняли ее вместе с ремнем.
Нижний распредвал радостно щелкнув, провернулся примерно на четверть оборота под действием клапанного механизма: Надели на нижнюю звездочку новый ремень, торцовым ключом за головку винта повернули нижнюю звездочку на ее законное место предварительно краской были нанесены метки ее правильного положения. Далее один человек держал нижнюю звездочку торцовым ключом, а другой выполнял центральный пункт работы: Получилось далеко не с первого раза, но получилось!
Основной осложняющий фактор — то, что новый ремень еще не растянулся и потому звездочку приходится ощутимо тянуть вверх. После посадки, не отпуская звездочки, быстро вставляется винт и закручивается до касания.
Далее проверяется совпадение меток, надевается приспособа для затяжки звездочки и винт затягивается, как надо: Аналогично поступили и с ремнем второй ГБЦ. Далее перешли к первичному ремню. Законтрили маховик штифтом-сверлом и зафиксировали изготовленной приспособой-скобкой верхнюю заднюю звездочку первой ГБЦ. Свободные распредвалы задней ГБЦ радостно щелкнув, провернулись примерно на четверть оборота под действием клапанного механизма: Осмотр снятых роликов показал суммарный люфт каждого из них порядка 0,5 мм.
Но, думаю, тыщ 30, а то и 50 еще отходили бы, конечно. Помпа не текла и не люфтила, ее решено было оставить до следующей смены ремня которая намечена на ткм Сняли и натяжитель ремня.
Прямо скажу, такую ебоническую: Короче дело было так. Значит бля начала скидываем передний ремень не трогая задние до этого естественно выставляем метки.
Потом скидываем передний ремень. Заменяем помпу слив тосол.
Ровер 75 #ОБЗОР#Обрыв ремня ГРМ.Загнуло клапана или нет?
Хватит слива просто с блока… есть болт под выпускным коллектором спереди двигателя… ближе к радиатору. Не забудьте про натяжитель его нужно будет сжать в тисках и вставить в отверстие шплинт и отложите пока его в сторону… значит ставим порозитный ролик потом устанавливаем помпу. Я поставил на всякий случай ещё и на герметик. Хотя в комплекте идёт прокладка резиновая… но мало ли. Значит ставим ролик натяжной.
Просто крепим его болтом.
Не забывайте подворачивать шкивы распредвалов… что бы не было просадок ремня. Короче сорентируйсесь так что бы после установки и натяга ремня не сбилось ничего… Как то у меня получилось Потом ставим тот натяжитель при этом ролик натягиваем вверх шестигранником потом достаём тот шплинт. Он выстреливаем и зажимаем болт у основания ролика.
Делаем ещё одну приспособу для фиксации шкива заднего впускного распредвала. Короче я взял 2 пластины в середине просверлил отверстие короче сделал на подобии ножниц но на концах были болты 8 ки.
Им и фиксировал шкив. Один держит второй откручивает болт фиксации шкива. Теперь значит Головой на 19 и воротком фиксируем выпускной распредвал что бы он не катался Дальше берём тот штырь что я говорил раньше его пихаем в отверстие впускного вала где закручивается болт крепления заднего шкива.