Датчик детонации. Где находится датчик детонации. (knock sensor)
В общем, для меня так и осталось загадкой, что конкретно в блоке померло. Рассоедините электрический разъем и выверните датчик из двигателя. Затягивание датчика детонации с чрезмерным усилием может привести к необратимому выходу его из строя.
Lexus RX ( г.в.) › Logbook › Замена датчиков детонации. (4 руб.), созвонился, хозяин объяснил,…
Зарегистрироваться в Клубе Проблема Check Engine затрагивает многих. Так что можно сливать антифриз. Датчики детонации используются не на всех моделях, а лишь на следующих:
Необходимо выгнать как можно больше жидкости из системы. Первая часть проходит под «крабом», вторая идет дальше в салон.
Когда жидкость уже совсем не идет, отсоединяем патрубки печного радиатора от «краба». Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались.
Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал. Тут тоже должно быть сухо. Есть одни шланг, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить «краба». Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг «краба» от пыли, песка и грязи.
Написать отзыв
После того как откручены все болты немного расшатываем «краба» взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих. Если топливную магистраль отключали, уберем «краба» в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора.
В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.
Lexus RX 2001, 220 л. с. — самостоятельный ремонт
На тот момент я даже и не подозревал что проводка, которая идет к датчикам детонации состоит из 2 частей. Первая часть проходит под «крабом», вторая идет дальше в салон. Проводка экранированная, и находится в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Её рекомендуют сменить вместе с датчиками.
Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал а зря, как позже оказалось.
Думал ограничиться только 2-мя датчиками. Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой силы при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и все. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать. Если на распределителе и дросселе этим еще можно пренебречь то на «крабе» ни в коем случае!
Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана. Раньше все время там потело.
Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давно , местами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую. В полусонном состоянии укатил из гаража домой.
Продолжение истории но не конец: Представьте каково было мое разочарование если это можно так назвать. Считываю код ошибки, и что я вижу… P Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача.
Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения VVT-i , вообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, топливная коррекция ползет вверх, причем на обеих головах.
Начинаю понимать, что дело не в датчиках.
Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке и все что пишут люди в сети это полный бред.
Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку на герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации. Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в этом. Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек.
Кроме проводки больше нечему ломаться подумал я. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я «чет приуныл».
Переключите прибор на шкалу низкого напряжения переменного тока. Отрицательный щуп измерителя подсоедините к корпусу датчика, положительный к контактной клемме. Слегка постучите по нижней части датчика молотком, симулируя вибрацию. Если вольтметр не зарегистрирует флуктуаций напряжения, датчик следует заменить. В принципе данная проверка может быть произведена и без снятия датчика с двигателя.
Датчик детонации ввернут в канал охладительного тракта блока двигателя см. Рассоедините электрический разъем и выверните датчик из двигателя.
How to::: Lexus RX300 Valve cover gasket replacement
После диагностики был заменен один из датчиков детонации. Производя замену одного из датчиков детонации, рекомендуем заодно поменять свечи и промыть дросель. О самой замене датчика детонации на Лексусе RX можно посмотреть в пособии по ремонту и эксплуатации. Здесь лишь некоторые фотографии. Работы проводились на автомобиле соклубника с ником Frauder Илья Оригинал сообщения находится по этой ссылке «Всем добрый вечер, Почитав форум понял что чек энджин общая так сказать болезнь для ретрорексов — поэтому добавляю в список свой Если у когонить будут какиенибудь мысли на счет как это починить — плиз пишите значит такс — RX года американец.
Чек появился около года назад — а вместе с ним появилась яма когда нажимаешь газ до конца — стрелка тахометрап падает на 3к и машинка не набирает скорость дальше.
За это время были поменяны все датчики фильтры и свечи но он гад все горит и горит и машинка так и не едет.