Рулевая рейка с ГУР Nissan Primera NI212
Как бы, думаю, не отказал руль на скорости.
Вам к нам! На все работы по ремонту рулевой рейки — 20 % скидка.
А моя рейка оказалась в хорошем состоянии, не было у нее никакого люфта, у нее просто течет верхний сальник!
Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка.
Так что вышло вполне бюджетно. Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки верхняя часть пришлось снимать под капотом — по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки.
Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 картинку найдешь в интернете. Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку — она у тебя в руках. В этой гайке находится правый сальник — меняешь его.
Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый он же внутренний сальник вместе с капролоновой втулкой.
Nissan Primera P12 Как Заменить верхний сальник рейки. Инструкция. Перезаливка.
Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений 37мм , а внутренний делаешь на 0,,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет — вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро примерно за тыс. У меня втулка была почти 26мм! Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял… Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник.
Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые?
Инструменты:
Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон.
Не бойся — на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника.
Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его.
Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить. Знакомый хотел взять себе, но в последний момент планы поменялись — предложил мне.
Причем решать надо было срочно, цена вопроса В общем кот в мешке. В общем решил я, что после фольксвагена мне уже ничего не страшно, цена привлекательная и вообще как нибудь разберусь с этим ипонским самураем. Итак, более подробно в каком состоянии был автомобиль. Кузов в мелких сколах и царапинах, крашеный. Заднего бампера нет, зад чуть битый, задний правый фонарь битый, крышка багажника у правого фонаря чуть-чуть деформирована, лобовуха со сколом — много мелких царапок.
На крыше, в углах, рыжики. С наружи передние двери не открываются.
Салон в засратом состоянии, руль потертый — надо обтягивать. Передние сиденья кое где протерты, задний диван в отличном состоянии, кстати, сколько не просмотрел объявлений нигде не видел кожаного салона — видимо у меня эксклюзив! Нет запаски и инструментов. Гудит передний ступичный подшипник и подшипник компрессора кондиционера.
Задние тормозные диски и колодки надо менять.
Рулевая рейка течет, гур гудит. Надо менять рулевые тяги и смотреть передние рычаги — что то там постукивает. Усилок kenwood с саббуфером.
Звук очень хороший, даже на максимальной громкости не хрипит. В первую очередь сделал хим. Далее, попытался разобраться с чеком и вялой динамикой, что-то мне подсказывало, что причина одна. На форуме узнал, что на ниссан примера п12 можно без специальных приборов проводить диагностику мозгов и сбрасывать ошибки. Включаешь зажигание, выжимаешь педаль газа в определенной последовательности с определенным интервалом и — вуаля инструкция и коды ошибок!
ОТЧЕТ: замена рулевой рейки
Индикатор MIA чек энжин морганием сообщает код ошибки. В моем случае ошибка — ошибка датчика положения коленвала ДПК.
Купил новые оригинальные датчики M50B р. Поразмыслив, пришел к выводу, что растянута цепь. Поехал к знакомому электрику — единственный добросовесный мастер которого я знаю.
Ему протребовалось менее часа на решение проблемы. Оказалось окислился разьем ДПК! Почистил, машина завелась с пол оборота. До сих пор все нормально! Машина просто ожила — по сравнению с фольксом просто пуля! Особено радует подхват после об.
Кстати, датчик положения коленвала находится над правым шрусом. Далее, стал ремонтировать ходовку. Передние рычаги разбиты — под замену. Оригинальный передний рычаг AV60C стоит от р. При желании рычаг можно отремонтировать. Я так и поступил. Кстати при ремонте одного из рычагов произошел казус- он оказался не оригинальным.
Детали и расходники:
Новая шаровая в нем болталсь — пришлось ее приварить. Вот уже около пробега по нашим волгорадским разбитым дорогам — держится.
Следом заменил передний ступичный подшипник Z р. С рулевым уравлением произошла целая история. Ремонт занял больше двух месяцев!
Все из за того, что я на слово поверил мастерам приговорившим рулевую рейку к замене!