Раскоксовка двигателя, промывка, замена масла, свечей, фильтров, автомобиль Тоyota Corolla 2008
Тип корпуса аккумуляторной батареи обозначен либо кодом D23L устанавливается в автомобили с вариантом исполнения для стран с холодным климатомлибо B24L для Corolla обычного варианта исполнения или C24L для Auris обычного варианта исполнения. И был в принципе к этому готов. Посмотрим как будет обстановка с маслом через тысячи.
Диагностика, ТО, ремонт авто, цена-соответствует качеству! Запись круглосуточно!
Компрессионные кольца на всех цилиндрах не залегли. Болты откручивал по книге, соблюдая очередность.
Пока езжу очень спокойно, больше 2 тысяч обороты не превышаю. Также необходимо снять правое колесо и пластиковую защиту справа соответственно. Стартер довольно надежен, но иногда требуется ремонт после длительных попыток завести двигатель при сильном морозе или после долгой эксплуатации.
Кроме легкого изменения внешности, исчез несовершенный «робот». Им Toyota, видимо, теперь не будет больше увлекаться, а в следующем поколении Corolla появится вариатор, как у нового Avensis.
Рекомендации по техническому обслуживанию. На это прямо указано в сервисной книжке, но её мало кто читает, видимо. Эти двигатели имеют уменьшенные зазоры между трущимися деталями, что позволяет использовать масла с меньшей вязкостью, поэтому, соответственно, меньше потерь на трение. Моторные масла лучше использовать оригинальные, но можно и других производителей, предпочтительней японских, например таких, как Idemitsu или Eneos. При замене хватает 4 литров моторного масла.
Масло с фильтром заменяется через 10 тысяч км. Масляные фильтры лучше использовать оригинальные. Для автомобилей выпуска с декабря года применяется уже не фильтр в сборе, а только сменный бумажный элемент. Воздушный фильтр устанавливается на все варианты только один: Заменяется через каждые 40 тысяч км. Для автомобилей с двигателем 1NR-FE применяется топливный фильтр Toyota , либо Замена нужна через каждые 80 тысяч км.
Ремонт двигателя 1ZR-FE видео:
Салонный фильтр заменяется через каждые 10 тысяч км. Используются как оригинальные Toyota , так и неоригинальные: Свечи зажигания на двигателе 4ZZ-FE установлены обычные: Заменяются через каждые тысяч км. Эти детали обычно требуют замены уже после тысяч км.
На двигателе 1ZR-FE этого всего нет, зато есть капризный насос системы охлаждения двигателя. Его заменяют на модернизированный вариант Toyota с 3-мя болтами крепления Toyota Также осматривается каждые 20 тысяч км. Механические коробки передач и сцепления применяются обычного типа, по регламенту требуется только проверка уровня масла. Сцепление при износе заменяется обязательно комплектом.
Настоятельно рекомендуется при этом заменить задний сальник коленчатого вала двигателя и сальники коробки передач. С роботизированной коробкой всё намного сложнее, не зря Toyota отказалась от нее.
Так как коробка по сути механическая, замена масла в ней производится в том же порядке. С автоматом все как обычно. Замена жидкости и фильтра по регламенту не предусмотрена, но заменять периодически стоит. Периодически заменяются втулки переднего стабилизатора Toyota левая и Toyota правая для автомобилей выпуска до декабря года.
Для автомобилей выпуска после декабря года применяются втулки стабилизатора Toyota и Toyota соответственно. Стойки переднего стабилизатора Toyota заменяются вместе с гайками Toyota по 2 штуки на одну стойку. В задней подвеске могут износиться только сайлент- блоки Toyota Амортизаторы спереди заменяются попарно, вместе с пыльниками, отбойниками, подкладками под пружину.
Желательно заменять и опорные чашки с подшипниками, так как при их отдельной замене потом стоимость работ по замене будет сопоставима со стоимостью этих деталей. Сзади амортизаторы заменяются вместе с пыльниками.
В рулевом управлении установлен электромеханический усилитель. Из-за большой нагрузки, передаваемой от сервопривода усилителя на рулевую рейку, быстро выходит из строя рулевой вал Toyota с двумя крестовинами.
В ступицах применены подшипниковые узлы в сборе, как на многих современных автомобилях. Передние Toyota чаще задних выходят из строя. Тормозная система автомобиля весьма надежна, требуется только вовремя обслуживать тормозные механизмы и заменять через каждые 40 тысяч км.
Автомобили, в зависимости от страны изготовления, имеют разные тормозные системы. Где собран автомобиль, узнать очень просто: Итак, подставив трубу с болтом головкой с большим удлинителем шкив окрутился с первого раза. С ощутимым усилием, но довольно просто.
У меня подтекал сальник, поэтому был огромный налет масла с грязью — ужас. Предварительно сняв шланги и разъемы.
В последствии перед сборкой почистил карбклинером. Далее нужно снять правую опору двигателя. В принципе ничего сложного. Единственное — гайка снизу опоры. Подлезть нужно низу головкой с удлинителем. Снимаем генератор, отсоединив разъемы, провода. Далее я решил снять клапан VVT-i. Личная претензия к инженерам Toyotы. Неужели нельзя было придумать крепление или клапан, чтобы можно было попроще его снять.
Понятное дело, там кокс и нагар сделали свое дело. Короче сидит очень крепко. Чем и как я его только ни пытался выкрутить.
В итоге внешняя часть клапана осталась у меня в руках. Ещё минут выковыривал внутреннюю часть. После очистки посадочного места под клапан и хорошо смазав новый клапан при сборке зашел легко, без шума и пыли. Вытаскиваем из крышки цепи датчик положения коленчатого вала. Откручиваем компрессор кондиционера сидит на 4-х болтах. Его я подвесил и в принципе он не мешал работе.
Нужно открутить соответственно болты.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Также нужно не забыть про болт в центре крышки, он в углублении. Я долго чесал репу и думал, почему крышка ни в какую не снимается. Рекомендую на этом этапе я этого не сделал, потом жалел хорошо сфотографировать цепь, то, как стоят метки и т. Далее снимаем натяжитель, направляющие и саму цепь. Болты откручивал по книге, соблюдая очередность. Аккуратно снимаем толкатели клапанов. Раскладываем их, чтобы не перепутать.
Далее снял поддон картера. Далее открутил выпускной коллектор. К болтам прицеливался с помощью зеркала.
Далее ответственный момент откручивания болтов крепления ГБЦ. Ключ на фото соответственно. И на клапанах и во впускных и выпускных каналах ГБЦ. После этого ГБЦ и крышки были доставлены на мойку, где за рублей была смыта основная грязь. Держится на 2-х болтах. Ещё два болта крепят балку и переднюю опору двигателя. Также открутил 2 болта и 1 гайку крепления балки возле задней опоры двигателя.
Балка не снимается и болт держит её. Но она легко отводится в сторону коробки передач и не мешает снятию картера. Затем приступил к откручиванию картера. Откручиваем болты по периметру картера и крепление к коробке передач. Один болт скрыт под масляным фильтром. Нужно сначала выкрутить крепление масляного фильтра выкручивается шестигранником.
Под ним увидим болт — его тоже выкручиваем. Далее я пытался как мог подрезать хорошим канцелярским ножом герметик по периметру картера, поддевал отверткой в книге обозначены места под отвертку.
Собственно картер щелкнув оказался у меня в руках. Видим много грязи — куда без неё. Опять же раскладываем в порядке снятия. Видимого износа, задиров я нигде не обнаружил. Менять вкладыши не стал. Грязь, нагар, все дела… В цилиндрах линии хона есть. На поршни наклеил пластырь и каждый пронумеровал, чтобы не перепутать.
Компрессионные кольца на всех цилиндрах не залегли. А вот маслосъемные как раз наоборот. На всех четырех цилиндрах залегли вровень с поршнем.
Далее отмывал детали так сказать в чистовую дома в тазике химией, описанной выше. Ушло очень много времени и сил. Далее в гараже чистил поршни. Компрессионные кольца снялись легко. Маслосъемные кольца снимал долго и упорно. Под всеми кольцами были забиты каналы. Прочистил отверстия-каналы под маслосъемными кольцами.
Далее процесс одевания новых колец на поршни. Использовал соответствующий инструмент для надевания колец. Далее установка поршней согласно нумерации, не перепутать. При установке поршней нужно хорошо их смазать свежим маслом. Перед сжатием нужно правильно расположить замки на кольцах картинка есть в книге. Прикручиваем шатуны к коленвалу соответствующими крышками.
Главное не перепутать местами на них есть сбоку метки если всё же перепутали. Также на крышках есть замки. Очищаем от старого герметика если есть, обезжириваем поверхности.
Мажем герметиком рисунок нанесения герметика есть в книге. Перед установкой картера меняем две круглые прокладки в районе масляного фильтра на новые.
По инструкции к герметику подождал 15 минут, после чего соединил картер с блоком. Далее дома рассухаривал клапана. Использовал универсальный набор для рассухаривания. Чтобы при работах не поцарапать стенки использовал полосу, вырезанную из пластиковой бутылки.
Repair of the engine 1ZR-FE (TOYOTA COROLLA) with your own hands! The final!!!
Перед манипуляциями предварительно вставлял эту полоску, скрученную в цилиндр. Вытащил все клапана, разложил всё в порядке как они стояли в ГБЦ. Далее снятие маслосъемных колпачков МСК.
Впускные МСК сидели ну очень туго. Были практически деревянные и свою функцию выполняли думаю далеко не в полном объеме. Выпускные колпачки сняли проще. Только нагара на них намного больше. Клапана все в нагаре. Чистил долго и упорно. Металлической губкой для мытья посуды, и всем подряд. В итоге практически весь нагар получилось удалить. Опять же очень долго. В каналах очень трудноудаляемый нагар. Пробовал отчищать зубной щеткой — бесполезно. Очистить получилось только вот таким вот самопальным ёршиком, вставленным в дрель.
Этим орудием процесс чистки пошел значительно быстрее. Главное не торопиться и не поцарапать то, чего царапать не желательно. Чистил дрелью на очень маленьких оборотах. Чистил и через приспособу. И приклеивая на двухсторонний скотч два клапана между собой. Немного зажимая клапан в дрель дополнительно обматывал клапан пластырем, чтобы не поцарапать. Главное аккуратно и не спешить.