РЕМОНТ АКТУАТОРА СЦЕПЛЕНИЕ РОБОТА ТАЙОТА TAOYOTA!!!
Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 — 9 миллиметров. Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь.
Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора…
Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой — это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами.
Зуммер издаст звуковой сигнал — это будет означать регулировку положения зажима сцепления.
Проверка щеток на моторчике актуратора
Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход. Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала. Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом но это не точно: После этого откручиваем болты на 10 по периметру.
Далее внутри чтобы вытащить шток нужно расшплинтовать его и вытащить. Ну вот и разобрали. Смазку удалем все промыть смотрим где и что клинит Для чего можно убрать пружину которая стоит внутри актуатора и без неё собрать Актуатор, потом крутим шлиц где вставляется двигатель и смотрим что клинит.
В моём случае верхняя втулка была изношена нижняя ещё хорошая.
Перегрев сцепления выявить очень легко: Вы можете сбросить все настройки якобы перезагрузить их , но это повлечет за собой массу не желательных поломок.
В любом случае инициализация ЭБУ — запрещается! Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ: Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска.
Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления. При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ.
Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями. Тойота Королла года укомплектована ММТ Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод.
Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.
РЕМОНТ АКТУАТОРА СЦЕПЛЕНИЕ РОБОТА ТАЙОТА TAOYOTA!!!
Произвести установку устройства Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами.
После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик. В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.
Другие статьи
Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу.
Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.
Навигация по записям
Здесь у нас появилась проблема с тем, что у нас не получилось упереть вал съемника в якорь — проблема была решена путем подкладки ключа. Что бы обезопасить процесс лапки съемника были стянуты липучкой — это позволило четко зафиксировать их на подшипнике. Гаечный ключ, кстати, стал служить хорошим рычагом для снятия подшипника.
На фото расположенных ниже запечатлен весь процесс поэтапно. Спустя немного времени подшипник был снят. Далее нам необходимо снять пластиковую крышку.
Сделать этого нам нечего не мешает, просто вытаскиваем из нее якорь. В нашем случае одна щетка вывалилась сама, вторую пришлось оторвать щипцами. НА фотографиях расположенных ниже, представлены использованная и новая щетки — ощутите различие.
Именно из-за такого износа мотор и перестал работать. Вытащив старые щетки, на их место вставляем новые. После чего необходимо тщательно припаять каждую из них к своему контакту на разъеме.
