Установка электронного впрыска
Всё просто и надёжно. Бензонасос для двигателей объемом свыше 2.
Руководства ￫ Mercedes-Benz ￫ W (Мерседес Бенц ). Системы с механическим впрыском. Они в большей…
При вращении против часовой — топливо уменьшаем, по часовой — увеличиваем. При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта: Недопустимый разброс налива дозатором по каналам — дозатор требует мойки.
Можно приступать к регулировке. Собираем всю систему обратно форсунки, трубки, резиновые воздуховоды.
При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора. Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления.
Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито. Все УРА — система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты.
Промывка инжектора за 5 долларов
Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД. Да вот еще — проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Проверяем люфт тарелки расходомера.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта: Регулировка выполняется шестигранником на 3 — вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз почувствуется встреча с винтом регулировки вращаем подбирая равномерность работы двигателя. Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора величину утапливания нажимом топливного плунжера , вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ.
Данная регулировка как-бы мало зависит от других — можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно. Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Как правило дефект плавания оборотов подгазовка вызван резистором расходомера воздуха.
Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера чуть нажав его вниз до положения ХХ. Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто.
Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме. Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытими боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение.
При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва нижней резинки корпуса инжектора можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора.
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Поставить бутылочки опять под форсунки. Нажать и удерживать тарелку расходомера в крайнем положении в течение 45 или 60 сек. Записать объем налитого топлива на каждый канал. При большом разбросе провести налив только с трубочками без форсунок. Если разброс наблюдается только с форсунками — необходимо промывка форсунок имеют внутренние сеточные фильтра.
Технология промывки описана в интернете.
Выезд Москва и МО:
Наличие капания либо боковых струек — форсунку меняют. При наличии струек при большой подаче, если факел идет вбок или его конус очень широк — форсунку рекомендуется заменить. Будем считать, что все хорошо и разброс налива, а также факелы форсунок в норме. Контрольные величины налива — за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче: Снимаем ЭГД под ним две уплотняющих кольцевых резинки — не потерять!
Со стороны плоскости к дозатору стоит винт — заглушка.
Откручиваем и под ним находится регулировочный винт обычно под шестигранник 2 мм. При вращении против часовой — топливо уменьшаем, по часовой — увеличиваем.
Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос. Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно все выполняется удобно и просто!
Можно приступить к электронике бензонасос выключен: Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний — датчик менять. Проверка раз, при наличии единичного сбоя — рекомендуется заменить.
Старые модели с индексами на резисторе ….. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно форсунки, трубки, резиновые воздуховоды. При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора. Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ.
Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито. Все УРА — система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм.
Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Это, как один из примеров.
Пока не прогрееццо, обороты не держит». А теперь слегка углубимся в процесс регулировки системы впрыска, дабы было понятно, что сколько стОит и к чему надо быть готовым. Запомните — КЕ, в принципе, «боится» 2-ух вещей — грязи в топливе и времени. СтОит, кстати, заметить, что изначально срок службы компонентов системы впрыска производства BOSCH был определён ю годами. Не электрика, а гидравлика.
14.28. Что следует знать владельцу машины с инжекторным двигателем
КЕ — это механический впрыск с некоторыми возможностями электронной коррекции. Точнее, режимов всего — раз, два и обсчёлся: А проверить её можно, только подключив мензурки и манометры к дозатору. Иными словами — «взять анализы у машины».
Перефразируя — будет работать важнейшая его часть K-Jetronic, без «Е». У машины будет затруднён холодный пуск и прогрев особенно, зимой , обороты х. А теперь, давайте, прикинем по времени и ценам: Регулятор давления топлива отказывает обычно через 80— тысяч км пробега заметно ухудшается запуск двигателя , форсунки — через 60—80 тысяч неровная работа мотора, повышенный расход топлива.
Отказ форсунок особенно коварен, поскольку это не сразу заметишь. Для диагностирования и ремонта требуется специальная аппаратура. Больное место систем с электромеханическим впрыском — подсос воздуха через многочисленные вакуумные шланги, имеющие тенденцию к растрескиванию после 4—5 лет службы.
В особенности на BMW и, в несколько меньшей степени, на «Audi». Выявить такой дефект довольно сложно. У электронных систем — свои проблемы. Например, «подсел» аккумулятор, и вы по старой привычке решили «прикурить» от другого автомобиля.
В итоге выходит из строя электронный блок.